Как с лоджии сделать кухню


Как с лоджии сделать кухню

Как с лоджии сделать кухню

Как с лоджии сделать кухню





Содержание ✓

Остекление лоджии и балкона необходимо для тех, кто устал от уборки снега, тополиного пуха и пыли. Тем, кто устал от звуков вездесущих строителей-гастарбайтеров по соседству. Да и просто тем, кто хочет или расширить жилую площадь своей квартиры за счет переоборудования лоджии или балкона в комнату или просто сделать свою квартиру тише и комфортабельнее.

Вариантов и строительных материалов для монтажа такого остекления своими руками сейчас предостаточно.

Остекление «холодным алюминием»

В том случае если Вам нужно просто закрыть лоджию от атмосферных осадков, в виде дождя и снега, звуков а также пыли и другого сора можно прибегнуть к помощи конструкции из холодного алюминиевого профиля (так называемый теплый алюминий используется для изготовления оконных изделий).

В комплект такой конструкции из холодного алюминия входят как правило все необходимые для монтажа узлы и специальная фурнитура: профиля, ролики, зажимы, замки, разнообразные защелки и т.п.

Монтаж остекления делают по заранее выполненным замерам ограждения балкона или лоджии.

Сам монтаж прост и с ним своими руками справиться даже неопытный домашний мастер, потому что на место Вам привезут готовые секции и их надо будет соединить в одну прозрачную плоскость, как ее иногда называют «светопрозрачную ленту». В таких секциях используется стекло от 4 до 6 миллиметров толщиной.

Сам профиль анодирован, имеет защитное покрытие, которое одновременно выполняет и декоративную функцию. Обычно профиль выпускают белого цвета, при желании всегда можно фирме производителю заказать и другой вариант, но тогда нужно приготовиться к дополнительным финансовым издержкам.

Холодное остекление лоджии значительно снижает уровень как теплопотерь так и шума – повышается в разы. Так как у алюминиевого профиля переплеты более узкие то такие конструкции заметно увеличивают энергосбережение, в сравнении например с остеклением на деревянных рамах, или на пластиковом многокамерном оконном профиле.

Остекление балкона или лоджии без рам – полностью прозрачное остекление.

Какими бы тонкими и изящными не были переплёты, они всё равно ухудшают естественную инсоляцию квартиры. К тому же стандартные конструкции зачастую искажают архитектурный облик здания.

Беспрепятственно любоваться окрестностями и наслаждаться солнечным светом позволяют системы безрамного балконного остекления. Прозрачное ограждение не влияет на пластику и ритмический рисунок фасадов.

Основным несущим элементом конструкции является верхний алюминиевый профиль, который крепят к плите вышерасположенного балкона или лоджии. На парапете фиксируют направляющий рельс – нижний алюминиевый профиль. В качестве ограждающих элементов используют светопрозрачные панели из высокопрочного закалённого стекла толщиной 6-8 мм. Движение полотен обеспечивается установленным в верхнем профиле механизмом скольжения (подвижные петли и т. д.). При этом линия стеклянного ограждения точно повторяет форму балкона. На криволинейных участках устраивают перекат. К обработанным кромкам стёкол прикреплена бесцветная уплотнительная лента, которая закрывает стыки соседних светопрозрачных панелей. При открывании сначала выдвигается одна сворка, а за ней следуют другие. Механизм фиксации надёжно удерживает стёкла в открытом положении.

При выборе безрамного остекления особое внимание следует уделить безопасности, надёжности и долговечности конструкции. Такие должны включать в себя крепёж из нержавеющей стали, роликовые опоры на шарикоподшипниках, морозостойкую фурнитуру. Механизм скольжения и другие внутренние компоненты системы защищены от дождя и снега.

Также по теме читайте:

Переделка лоджии в комнату

Переделывание лоджии в еще одну комнату практикуется со времен СССР. «Сколько лет прошло, а проблемы все те же…» говорил герой Бортника в фильме «Зеркало для героя». Причин для строительства на лоджии еще одной комнаты может быть масса – тут и рождение ребенка, и переезд тещи да мало ли что еще.

Решившись на такой шаг, Вам придется покупать или делать на заказ конструкцию из теплого поливинилхлоридного профиля. Такая конструкция как достаточно экологична так и очень выгодна по цене – тот же самый профиль для застекления лоджии но сделанный из алюминия, выйдет куда дороже, про дорогие сорта дерева промолчим вообще, этот только звездам по карману.

Внимание – при переделке и переоборудовании в жилую комнату Вашей лоджии Вы можете столкнуться с проблемой размеров последней, и несоответствия ей выбранных профильных систем. Ведь что балконы ,что лоджии у нас небольшие, и оборудуя их вышеуказанными системами, будет что называется «не повернуться» из-за распашных створок. Если дело обстоит именно так, то Вам на выручку придут раздвижные конструкции, они не только сохранят место, раздвижные створки намного безопасней распашных.

Также посоветую заранее проконсультироваться с производителем или продавцом конструкции для застекления по поводу ее габаритов в части их проноса через квартиру – «пройдут или не пройдут», и если второе, то можно ли будет разобрать и быстро собрать всю конструкцию.

Также учитывайте тот факт что профиль остекления должен иметь паз в который можно вставить стандартный 1-камерный стеклопакет.

Из чего все это сделано?

Устройство остекления для лоджии и балкона делается из стандартного, обычного поливинилхлоридного профиля, знакомого многим. Он, как правило, бывает 60 и 70 сантиметровой монтажной глубины. Сами створки оснащаются как 1-камерными так и 2-камерными стеклопакетами.

Как Вы видите, конструкция достаточно внушительная, поэтому основа для нее должна быть соответствующей, солидной, чтобы она могла выдержать подобную нагрузку.

При монтаже конструкции застекления старый пластиковый балконный блок можно и не демонтировать, кроме случаев, если он совсем уж «выпадает» из дизайна квартиры или очень старый. Переделывая балкон или лоджию в комнату также не советую ломать стену в которой он установлен – хорошего из этого ничего не получиться, ни для Вашей безопасности, да и разговаривать с чиновниками потом замучаетесь.

Еще по теме записи:

Примеры:

Монтаж своими руками конструкции из алюминия на балконе

Конструкция балконного остекления из холодного алюминиевого профиля поставляется в разобранном виде (комплект из линейных элементов, раздвижных створок, отливов, крепёжных деталей и т. д.). Сборку рамы выполняют на месте. Перед установкой конструкции парапет и плита вышерасположенного балкона должны быть очищены от обшивки, фрагментов подвесного потолка и других посторонних деталей.

  1. Собранную раму из холодного алюминиевого профиля устанавливают на парапете балкона и фиксируют с помощью монтажных петель и оцинкованных саморезов к плите вышерасположенного балкона
  2. Раму конструкции балконного остекления крепят к парапету оцинкованными самонарезными болтами (саморезами)
  3. Под монтажные петли заводят козырёк из кровельной стали  с защитно-декоративным полимерным покрытием
  4. Козырёк прикручивают саморезами к балконной плите
  5. По разметке из полосы стали с полимерным покрытием и с помощью кровельных ножниц заготавливают отлив
  6. Отлив монтируют с внешней стороны рамы
  7. Все стыки козырька и отлива из кровельной стали с защитно-декоративным полимерным покрытием обрабатывают специальным атмосферостойким силиконовым герметикой. Монтажные швы (зазоры между парапетом, балконной плитой, стенами и профилем рамной конструкции) заполняют пенным утеплителем (монтажной пеной)
  8. Монтируют остекление глухой створки. Аккуратно устанавливают штапики (прижимные планки, обеспечивающие плотное прилегание стекла коконной раме)
  9. Вид балконного остекления из холодного алюминиевого профиля снаружи.

Безрамное балконное остекление не требует сложного технического обслуживания, достаточно лишь раз в год обработать движущиеся части силиконовым спреем

Монтаж конструкции из ПВХ-профиля

Перед началом монтажа самой ПВХ конструкции необходимо будет значительно усилить проем в который будет устанавливаться рама.

В данном случае в качестве опоры остеклению является сварная рама, изготовленная из стального профиля, внутренние пустоты которого заполнены монтажной пеной.

1. Собираем раму

2. Сборку осуществляем при помощи оцинкованных саморезов. К низу крепим профиль-подставку, а к верху крепятся отливы.

3. Под раму подкладывают опорные колодки. По бокам вставляют прокладки при помощи которых можно регулировать величину монтажного зазора.

4. Анкерными болтами закрепляем нижнюю и боковые части рамы

5. 6. Все работы по установке рамы обязательно сопровождаем измерением уровнем.

7. В конце монтажа закрепляем верх рамы.

Как навесить створки

Если монтаж створок происходит на рельсы, то на них сначала необходимо «одеть» направляющие. После чего надо навесить среднюю створку, скользящую по общей направляющей со своей однонаправленной «соседкой»

Защитную пленку рекомендуется снимать только после полного окончания работ по монтажу остекления, но не забывайте и о том что уже через 30-40 дней для того чтобы снять ее потребуется приложить уже вдвое больше усилий, а еще позднее придется отрывать по узенькой полоске и оттирать раму ацетоном, сын у меня в наказание за свое «разгильдяйство» возился с очисткой одного окна целый день, так что не тяните .

Защитную плёнку со створок можно снять сразу после монтажа (а с рамы – только после завершения отделочных работ, но не позднее чем через месяц после установки).

  1. На ходовые рельсы рамного профиля монтируют раздвижные створки.
  2. Так выглядит ходовой рельс с надетой на него раздвижной створкой.
  3. Снизу и сверху на створки закрепляются специальные торцевые заглушки.
  4. Мостики устанавливаются наверх и на низ рамы.
  5. На следующем этапе крепим ручки.
  6. Все зазоры следует аккуратно заполнить при помощи монтажной пены, кроме герметичности она сыграет еще и роль утеплителя.
  7. С внешней стороны закрепляем аккуратно отлив.
  8. Все –остекление нашего балкона готово.

При комплектации балконного остекления глухие створки следует чередовать с открывающимися, чтобы обеспечить удобный и безопасный уход за стёклами

Переделка лоджии в комнату и остекление

Допустим, Вы решили увеличить площадь любой комнаты, и для этого застеклить и присоединить к ней лоджию. В данном случае хозяева воспользовались 5 камерной профильной ПВХ системой с шириной профиля 70 сантиметров.

Замена холодного профиля настоящими окнами теплой конструкции, совершенно не повлияла на внешний вид фасада дома, однако позволила значительно расширить жилую площадь в квартире.

Установка тёплой оконной конструкции практически не повлияла на внешний вид фасада.

1. На первом шаге произвели демонтаж всего старого «холодного» остекления.

2. Затем вынули стеклопакеты и прикрутили к рамам из пластика монтажные пластины.

3. Следом на фронтальной раме закрепили стыковочный профиль круглой формы. В дальнейшем он будет служить для соединения с торцевой рамой.

4. На четвёртом шаге происходит соединение между собой фронтальных рам, которые были ранее закреплены к потолку.

5. На пятом этапе надо установить торцевую раму – для чего ее крепят к фронт.раме через круглый профиль о котором мы упоминали в шаге 3.

6. Выравнивают конструкцию при помощи распорных регулировочных клиньев, регулируя процесс уровнем.

7-9. На этапах 7 и 9 происходит окончательный монтаж и полное закрепление всей конструкции, в том числе угловых стыков и крепление рам при помощи анкерных болтов.

11-12. Стыки закрывают так называемым декоративным «нащельником». Стык фронт. рамы и стены декорируют белой декоративной полосой из оцинк. стали.

13-14. Отлив с полимерным покрытием закрепляют профилю.

15-16. Делают монтаж стеклопакетов, вставляя их в створки.

17. Делают навешивание створок, закрывают петли декоративными планками.

18-19. Ставят москитную сетку (если есть такая необходимость) и прикрепляют к окнам ручки.

20. Бетонный периметр лоджии увлажняют и заполняют пеной утеплителем. Затем регулируют и устанавливают ограничитель открывания.

Важно:

При переоборудовании лоджии в комнату особое внимание следует уделить теплоизоляции пола, стен и потолков будущей комнаты, иначе из-за больших потерь тепла могут возникнуть серьёзные проблемы.

На заметку:

В популярном нынче безрамном остеклении используют безопасное закалённое стекло. Его изготавливают, сначала нагревая до температуры более 600 °С, а затем резко охлаждая. Благодаря такой технологии увеличивается механическая прочность и стойкость стекла к перепадам температуры. Сопротивление удару и изгибу у него в пять раз выше аналогичных характеристик обычного стекла. Оно способно выдерживать значительные ветровые (до 220 кг/м2) и статические нагрузки. Толщина стёкол   6,8, 10 мм. Помимо прозрачных, в безрамном остеклении применяют стёкла, тонированные в массе, а также окрашенные светонепроницаемые, окрашенные светопропускающие и др.

Застекление лоджии или балкона своими руками

На заметку:
Утепление  лоджии:  обычные ошибки

  1. Если изготовить обрешётку из металлических профилей для гипсокартона, расположив их вплотную к бетонной стене, то впоследствии эти профили станут «мостиками холода».
  2. Если оставить щели между листами утеплителя, теплоизоляция ухудшится. Плиты из минерального волокна нужно резать так, чтобы по длине и ширине они были на 10-20 мм больше ячеек обрешётки.
  3. Если не проклеить стыки при устройстве пароизоляции, в толщу утеплителя проникнет влажный воздух из помещения. Возникнет конденсат, материал отсыреет и будет хуже изолировать тепло.

Варианты реконструкции, ремонта и переделки лоджии

Виды
конструкций
и работ Целевое назначение лоджии Хозяйственное
помещение Часть жилого
пространства Остекление Окна из ПВХ-профилей  шириной 58-72 мм (Д-5 внутренних камер), с однокамерным энергоэффективным или двухкамерным стеклопакетом; аналогичные конструкции из дерева
и «тёплого» алюминия Окна из ПВХ-профилей шириной от 70 мм (5 и более внутренних камер), с двухкамерным энергоэффективным
или трёхкамерным стеклопакетом; аналогичные конструкции из дерева и «тёплого» алюминия Утепление
пола Плиты из минеральной ваты
(50 мм) или экструдированного
пенополистирола (30-50 мм) Плиты из минеральной ваты
(80-100 мм), закрытые сверху
слоем пенофола (3-5 мм); плиты из обычного или экструдированного пенополистирола (60-80 мм) Утепление
потолка Пенофол( 10 мм);
пенополистирол
(30-50 мм); комбинация этих материалов Плиты из минеральной ваты
(50 мм), плиты из экструдированного пенополистирола (30-50 мм) Утепление
боковых стен Пенофол (2 слоя по 10 мм);
пенополистирол или
минеральная вата (30-50 мм) Плиты из минеральной
ваты (50-100 мм) или
пенополистирола (50-70 мм) Утепление бетонного
парапета Плиты из негорючей базальтовой ваты
(Д0-50 мм) Плиты из негорючей базальтовой ваты
(80-100 мм) Реконструкция
Каркасного парапета Усиление кладкой из пеноблоков толщиной от 70 мм. Утепление
плитами из негорючей базальтовой ваты (40-50 мм) Усиление кладкой
из пеноблоков толщиной
от 70 мм. Утепление плитами
из негорючей базальтовой
ваты (80 мм) Реконструкция
стены между
комнатой
и лоджией Утепление не требуется.
Основа для отделки —
обрешётка или
оштукатуренная
(зашпаклёванная) поверхность Утепление не требуется.
Возможен снос части стены под окном и установка взамен балконного блока «тёплой» раздвижной конструкции

Рамы для остекления балкона и лоджии своими руками (+чертеж)

Необходимость остекления лоджий и балконов очевидна. В застекленном объеме балкона температура на несколько градусов выше, чем на улице, а потери тепла из квартиры — ниже.

Наиболее простой вариант — установка и закрепление в застекляемом проеме однотипных рам. Рамы можно приобрести готовые, заказать по размеру или изготовить самостоятельно. О последнем варианте расскажем подробнее.

Перед изготовлением рам промерьте и вычертите контур проема, который предстоит остеклить, и разбейте его на секции. Не отчаивайтесь, если размеры проема по высоте будут «играть».

При выборе габаритов рам не упустите из виду то обстоятельство, что ширина рам не должна превышать 70 см. Затем выделите те секции рамы, которые будут жестко   закреплены   на   каркасе остекляемого проема. Наметьте открывающиеся секции, служащие для вентиляции и мойки стекол. В целях безопасности рамы должны открываться внутрь.

Для изготовления рам идеально подойдет древесина хвойных пород — бруски сечением 45 х 45 мм или струганые доски толщиной не менее 40 мм, из которых нарезаются бруски.

Разделку досок на бруски производите циркульной пилой, электролобзиком или вручную продольной пилой. Электрорубанком или дисковой пилой в брусках выберите четверть размером не менее 10 х 10 мм, необходимую для установки стекол (рис. 1а). Рейки, полученные при выборке четвертей на циркулярке, используйте для закрепления стекол в раме.

Можно обойтись и без выборки четвертей. В этом случае на бруски рам следует набить накладки, изготовленные из реек толщиной 10-12 мм, промазав их клеем ПВА (рис. 16). Чистовую обработку поверхности производите рубанком.

Рамы в шип соберите на клею, дополнительно фиксируя угловое соединение нагелем, забивая его с клеем в отверстие, как показано на рис. 2. Окончательную сборку секций рамы производите после ее подгонки в соответствующее место в проеме. На углы рамы можно прикрепить шурупами накладные угольники. Рамы можно снабдить дополнительными поперечными связями-царгами и уменьшить тем самым размеры устанавливаемых стекол.

ВАЖНО

Для работы с пеной лучше купить профессиональный баллон и пистолет. Пистолет позволяет аккуратно дозировать выход пены, экономит ее расход и делает шов ровным и качественным. После завершения работ надо обязательно промывать пистолет специальным растворителем. Тогда он прослужит долго.

Заказывая рамы в мастерской, руководствуйтесь максимальными габаритами но высоте, а также попросите не склеивать рамы. Транспортировать их в разобранном и промаркированном виде будет проще. Способ крепления неподвижных рам к металлическому каркасу остекляемого проема, хорошо зарекомендовавший себя на практике, показан на рис. 3.

Вверху и внизу раму закрепите шурупами диаметром не менее 4 мм через отверстия в каркасе. При креплении рам к бетонному проему используйте мебельные уголки с крепежом, шурупы и дю бели. Навеску открываемых секций рамы производите на разъемных, так называемых карточных петлях длиной 75-100 мм, закрепляя их шурупами к неподвижным рамам. При необходимости эту раму можно легко снять. Для устранения щелей в плоскости стыка створок поставьте нащельники.

Неподвижные рамы остекляйте после их установки. Между рамой и торцами стекла должен быть зазор 2-3 мм, произведите уплотнение щелей пластичной оконной замазкой. Крепить стекло лучше штапиками — тонкими рейками, прибивая их к раме мелкими гвоздиками.

При остеклении больших пролетов предпочтительнее неоткры-ваемые секции объединять в виде крупногабаритных рам, к которым крепятся открываемые секции (рис. 4).

Для заделывания  щелей в тех местах, где детали рам неплотно ,   прилегают к стенам дома и друг в   к   другу,   используйте    монтажную пену. Ее можно наносить и I   на влажную поверхность деталей.

Работать с пеной  необходимо в резиновых перчатках, так как она практически  не  отмывается  от рук. Одного баллона пены хватает на все работы по утеплению лоджии. После нанесения пены она увеличивается в объеме приблизительно в три раза и застывает, заполняя пустоты.

Альтернативное остекление

Бытует мнение, что хорошие деревянные окна значительно дороже пластиковых. Это не так: в продаже есть отличные деревянные окна со стеклопакетами, выполненные по современной технологии, и их стоимость сравнима с ценой изделий из ПВХ.

Может показаться, что рамы со стеклопакетами на балконе — излишество. Но нет. Общие траты на материалы — краску, стекло, герметик или замазку, штапики, запорный механизм, петли — для изготовления террасных рам с одинарным остеклением сравнимы со стоимостью рам от производителя.                                         

Защита на долгие годы

Для получения наилучшего результата перед лакировкой деревянную поверхность необходимо отшлифовать мелкой шкуркой. Это позволит получить максимально гладкую поверхность. Затем обработайте раму дерево-защитным составом. Как правило, одной обработки хватает на 3-4 года. Только после этого покройте поверхность лаком в 2-3 слоя в зависимости от желаемого оттенка. Для обработки деревянных оконных рам рекомендую вам использовать кисть или краскораспылитель.

Рамы для остекления балкона своими руками: чертежи

Расширяем жизненное пространство за счет лоджии

Лоджия — это недооцененный многими элемент дома. А ведь оборудованная должным образом она может стать одним из самых комфортных уголков квартиры. Вариантов обустройства – масса! Все зависит от того, какую роль должна играть обновленная лоджия -кабинета, зимнего сада, мини-гостиной или даже домашнего бара.

Сценарии преобразования

Их всего два — балкон или лоджию либо оставляют изоли­рованными, либо присоединяют к жилому помещению. В зависи­мости от того, какому варианту вы отдадите предпочтение, будут зависеть характер и объем работ по его обустройству. Но прежде поговорим о разнице между балконом и лоджией.

Лоджия «утоплена» вглубь здания и открыта лишь с одной стороны, поэтому ее обустраивать легче, чем балкон, который не защищен с трех сторон, и к тому же является навесной конструкцией. Балкон, скорее, можно утеплить, присоединить его вряд ли удастся. К тому же балкон весьма скромен по размерам и больше подойдет для цветника, места хранения или отдыха в летнее время года. Его функции более чем скромны. Лоджия дает больший простор для фантазии.

Правда, есть разница между остекленной холодной лоджией и полноценно утепленной, которая вполне может стать жилым помещением.

Лучше взять тройной стеклопакет

Какие рамы выбрать для застекления балкона или лоджии – деревянные или пластиковые? Деревянные рамы хороши, но дороги и не очень просты в уходе. Пластиковые -универсальны, им можно придать любую фактуру и цвет. Впрочем по долговечности и надежности и тот, и другой вариант одинаково хороши. При выборе стеклопакета лучше остановиться на тройном энергосберегающем, покрытом специальным составом или пленкой. Важно качество фурнитуры: створки не должны пропускать воздух, а швы и стыки должны быть плотно заделаны.

Фронт работ

Лоджия — это, собственно, то же помещение, что и комната, тут есть потолок, стены и пол. И надо уделить должное внимание всем составляющим этого пространства. Превращение лоджии в обустроенное помещение можно разделить на несколько этапов: остекление, утепление перекрытий и несущих конструкций, финишная отделка. Начинают с выбора рам для остекления. Они могут быть деревянными, комбинированными дерево-аллюминиевыми или из ПВХ со стальным каркасом. Последние — наиболее прочные, экологичные и неприхотливые в уходе. Что касается стеклопакетов, то они должны быть как минимум двухкамерными с коэффициентом сопротивления теплопередаче не меньше 0,35 м2-°С/Вт, а лучше, если 0,56 м2оС/Вт. Стеклопакеты должны держать тепло и обладать эффектом звукоизоляции. Остекление балкона имеет одну особенность: учитывая небольшую площадь, лучше выбрать не обычные распашные, а раздвижные окна, как в шкафах-купе, или вращающиеся вокруг своей оси. Это позволит сэкономить место при проветривании.

Этап утепления лоджии — наиболее важный.

Прежде чем приступить к нему, необходимо специальными полиуретановыми герметика-ми заделать все щели, трещины, швы и стыки с полом и парапетом. Схема утепления следующая: каркас — слой теплоизоляции из негорючих материалов (базальтовая или каменная вата) — слой пароизоляции — внутренняя обшивка. Эффективнее всего «работает» пароизоляция на основе фольги. Так утепляют стены и потолок. Важный момент: на утепление стен с каждой стороны нужно оставить место, поэтому размер оконной рамы должен быть меньше длины балкона на толщину утеплителя.

С полом — сложнее: дело в том, что при его утеплении неизбежно возникает небольшой подиум. Рекомендуется устройство деревянного каркаса. Между лагами кладут слой теплоизоляции, затем ее покрывают цементно-стружечными плитами. Далее укладывают фольгоизол, делают бетонную стяжку и наконец укладывают финишное покрытие — например, керамическую плитку. Существует и другой способ: на плиту перекрытия кладут теплоизоляцию из жестких плит, которые покрывают половой доской либо устраивают сверху стяжку и финишное покрытие (рис. 1).

Наконец, последний этап — отделка стен и потолков. Для стен лоджий можно использовать влагостойкий гипсокартон, который штукатурят, красят, оклеивают обоями — это уже по желанию. А можно поверх обрешетки закрепить вагонку. К тому же она прекрасно подойдет и для отделки потолка.

Не забудьте об освещении. Следует заранее, еще до отделочных работ, провести электрический кабель к местам будущих светильников, розеток и выключателей.

Лоджия превращается…

В зависимости от первоначальной задумки обновленная лоджия может играть различную роль — стать продолжением гостиной, кабинетом, зимним садом, местом для отдыха. А вот чего на лоджию не вынесешь, так это «мокрые» зоны — кухню или ванную. Хотя ту же барную стойку вполне можно обустроить, тем более если лоджия примыкает к кухне.

Отделка стен может зрительно объединять лоджию с комнатой или контрастировать с ней. То же самое касается и материала пола. Для помещения, выходящего на северную сторону, подойдут светоотражающие тона — голубой, светло-зеленый, белый, бежевый. Для лоджии, которая и так весь день залита солнечными лучами, лучше предпочесть более спокойные цвета — например, синий, терракотовый, серый, светло-коричневый. Окна удобнее всего защитить от дневного света не занавесками, а жалюзи.

Отопление лоджии осуществляется с помощью выносных электроприборов — электрокамина, масляного радиатора, конвектора. Не лишним будет и кондиционер с функциями понижения и повышения температуры. А вот перенос отопительных приборов на лоджию запрещен, поэтому придется поместить радиатор в максимальной близости от перехода из комнаты на лоджию. Именно поэтому так необходимо качественно организовать утепление пола, потолка и стен.

Упростите перепланировку

Присоединять лоджии легче в каркасно-монолитных зданиях: там нет несущих стен. В панельных, блочных или кирпичных домах подобное обустройство может повлечь за собой изменение теплового контура здания и вызвать определенные проблемы. Остекление не должно выступать за ограждение -наружную обшивку лоджии или балкона сохраняют или имитируют, а утепление делают с внутренней стороны и обязательно из негорючих материалов.

Для оформления балкона стоит задуматься  и  о  мебели. 

Шкафы и тумбы должны быть не только внешне привлекательными, но и обладать износостойкостью и   устойчивостью   к   выгоранию. 

 Что  касается дизайна,    лучше    придерживаться    лаконичности    и   минимализма: вычурная  мебель  в  малом  пространстве  смотреться   не  будет. Выигрышнее использовать светлые тона, а отделка балкона  и мебель   должны   гармонировать между собой.

Утеплить или присоединить лоджию и балкон — не так сложно, как кажется. Мечта не всегда оказывается недостижимой: ваша лоджия только ждет своего часа, чтобы оказаться нужной и полезной. Конечно, это потребует некоторых расходов, траты сил и времени, хождения по инстанциям, но зато как приятно будет потом обосноваться в своей новой комнате и добавить жизни еще немного комфорта и радости!

Утепляйте лоджию комплексно!

Прежде чем утеплять лоджию или балкон, необходимо обеспечить надежную защиту будущей теплоизоляции от воздействия внешней среды. Для этого нужно заделать все щели и отверстия полиуретановым герметиком.

Для утепления, да и для звукоизоляции стен, пола и потолка отлично подходят негорючие плиты из каменной ваты. Чтобы защитить утеплитель от прохождения водяных паров из теплого помещения наружу, надо обязательно установить поверх него пароизоляцию с теплой стороны. Что касается размера теплоизоляционного слоя, то он зависит от климатических условий и конструктивного материала лоджии.

 

© Автор: Ольга Трущалова

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"


Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2012/04/osteklenie-balkona-i-lodzhii-svoimi-rukami-foto-primery-i-instrukcii/





Как с лоджии сделать кухню фото


Как с лоджии сделать кухню

Как с лоджии сделать кухню

Как с лоджии сделать кухню

Как с лоджии сделать кухню

Как с лоджии сделать кухню

Как с лоджии сделать кухню

Как с лоджии сделать кухню

Далее: